“我们老家家门口有两棵美丽的树，我非常喜欢它们，一棵是柳树，另一棵是桃树。它们都有自己的本领。我觉得树是一种给人快乐的植物。”如果没有花，人类的历史将失色一大部分，正因如此，很多人在赏花种花中找到乐趣！多肉的种植不是随随便便就可以做好的，你是否遇到了相关的问题呢？经过搜索和整理，小编为大家呈现“浅谈仙人类植物三角接物的落地”，供大家借鉴和使用，希望大家分享！
近来很多花友在谈论关于三角接物如何落地的问题，尤为关注在三角髓的去留问题上。当然，为数不少的大仙和普遍的论点认为：留三角木芯的接物，诱导形成的基本上都是三角的根系;而彻底去除木芯的接物，诱导形成的是接物的自根。其中，留木芯落地操作容易，去木芯落地相对较难。
对于这种普遍观点我持谨慎态度。根据我自己的实践和理论支持，我感觉实际上对于三角的去留问题远远比我们想象的要复杂的多。
在讨论这个问题之前，我想先和大家一起界定几个概念：首先大家最为关注的就是木芯的概念，从普遍意义上讲，木芯是泛指残留三角的中央大维管束组，由于维管束高度纤维化，形成所谓的木质质，故名木芯。然而，如果我们把残留在接物下部的三角去掉肉质，保留大维管束，经过充分风干之后，实际上这个木芯远端仅仅是一个空腔，并无生物学活性，原因在于，具备生发能力细胞性物质已经干死掉，留下的只是空腔。而木芯近端则残留细胞性物质，具备生发能力，往往三角的根系就是由这些细胞分化产生的。这样的木芯内细胞成分是一种浅绿色组织，比三角的肉质颜色要淡一些，我们称之为木髓。
为了更清楚的界定这个概念，我们把木芯和木髓共同组成的中央大维管束组称为三角髓。
三角髓包括了木芯构成的纤维管和木髓构成生发细胞组织。能够形成三角根系的是木髓的生发细胞，木芯的纤维组织无生发能力。
界定了这些概念之后，我们就更容易去探讨接穗嫁接过程中砧木三角和接穗的相互关系和作用，实际上这对理解三角接物落地至关重要。
为了更加清楚地了解这个生理过程，我们把接穗嫁接到砧木上成活后的变化，按解剖学分为4期：
1期：愈伤再通期，嫁接的双方断面发生组织也渗出、维管束结合，疏送管道再通的过程，继而余下的伤口出现纤维素性的隔离膜或者细胞渗入融合。这个过程发生在嫁接后7天内。往往决定嫁接的成败，此时极易感染，接穗和砧木结合得也很不牢固，容易碰掉接穗。对环境亦敏感，尤其是干燥对维管束闭合和组织渗出融合影响很大。这部分的病理生理改变在关于嫁接的文章中继续讨论，此不赘述。
2期：生理融合期，此期发生在嫁接后几周到数个月。这个时段出现的现象时维管束结合处的细胞爬坡和加固维管束断口，往往形成迂回的再通性维管束，同时伴有胶质组织过度增生对维管束的压迫。影响这个过程最大的在于接穗和砧木的对线问题，因为木心是维管束的大集合，所以对合维管束尤为重要，普遍的观点是推荐要维管束环相对，可以正对也可以侧对。在第2期中，接穗和砧木的维管束暂时未出现明显的细胞浸润，结合面平齐嫁接面。接穗开始生长。
3期：浸润负平衡期，随着接穗开始生长，三角源源不断供给接穗营养，同时还提供给接穗大量正向生长调节物质，这些活性物质可以促进接穗快速生长、促进接穗成熟，表现为生长速度加快、性状提前出现等等。由于嫁接的快速生长和激素的快代谢，三角和接穗的结合处不断的出现细胞过度增生，原有的三角愈伤细胞会快速向接穗维管束爬坡和浸润，目的是为了形成更畅通的维管束以提供更大的营养。这一作用的来源很可能是由于细胞分裂素的刺激作用，这种激素自根部分泌，向上运输到接穗。由于细胞分裂素的这种作用，导致球体在为完全恢复生长之前能够有一个快速恢复生长的动力，然而也正是这样的动力使得球体生长点出现一个持续拉伸球体的作用，进而球体储水肥大，开始生长。这样的作用大约持续数年，直到球体底部出现老化为止。在细胞分裂素的逆向刺激之下，以及接穗生长点快速恢复的拉伸作用，导致接穗组织向下包裹三角髓，木髓细胞浸润接穗。对一个3~5年的三角嫁接兜进行解剖，可以发现三角髓的木髓细胞已经浸润到球体的下1/3左右，远远高于嫁接平面。
4期：浸润正平衡期，伴随着接穗底部的老化，三角髓的老化和木质化，结合处混合细胞的固定、细胞分裂减慢、激素代谢趋于衰退，尤其是细胞分裂素分泌降低、受体下调，这些诸多因素都会局限结合部细胞的进一步生长，减缓三角木髓细胞对接穗的浸润，结合面固定在球体下1/3~1/2之间。
实际上，我们的落地多在3期以后进行，那么这个时候无可厚非的一个问题就是，三角的木髓组织已经渗透到接穗内，且和接穗下部维管组织无明显界线，甚至少数三角木髓细胞浸润到接穗周边维管束。在这种情况下，无论用何种方法去掉木心、去掉三角髓，都是无法彻底清除木髓细胞的。当然除非是精细的显微操作，也许有可能完全去掉三角木髓细胞，当然，实现这个目的可能需要数百年。
因此，落地是无法避免出现三角根系的。如果我们对三角带三角髓落地进行一次详细的研究可以发现，至少有三类根系形成：
1.三角根：这个是由残留的三角木髓细胞形成的一种比较单一的三角根系，典型的腐生根。比较适合采用含有腐殖质的酸性土壤种植。三角根一般出现数个月~3年，后被交接根取代。
2.交界根：这个概念在三角接物落地中非常重要。它是指在接穗和砧木结合处，由混合细胞(包括木髓细胞、接穗生发细胞、融合细胞等)构成的，这种混合组织形成的根系是一种过度根，既不像腐生根系，也不像接物根系，对土质要求比较偏向接穗。交接根大约在带芯落地第2~5年内出现。
3.接穗自根：就是完全由接物自身的生发细胞形成的根系，它可以逐渐转化为类似实生根的形态，但还是和实生根有一定区别。接穗自根可以膨大，形成所谓萝卜根。这个过程要在交接根死掉以后才出现，大约在带芯落地3~5年后形成。此时土质要适合接物本身。
根据这样的分析可以看出，我们目前多数的去芯落地，实际上还是局限在先形成交接根。可能只有极少数(如牡丹)品种在特定情况下才直接形成自根。带芯落地，无可置疑都是三角根。
木心如果在带芯落地中留得过长，实际上木心的下端已经被风干，里面的木髓细胞都已经死亡掉了，不具备发根能力，发而容易继发感染。因此
枯萎的无髓木心必须作为隐患而去掉。这样生根的就是上端还有木髓的部分，由木髓细胞形成三角根。
这里简单介绍几种如何快速过度根系的策略：
1.饥饿生根法：适用于容易产生气生根的品种，比如牡丹等。在夏天之初给三角断水，用一个塑料袋罩住球体，保持袋内足够的空气湿度。这样到了第二年春天可以看到接穗底部形成大量粗大气生根，而砧木三角则薄如纸片。这样可以直接掰掉砧木，残留交界处，适当风干后落地。由于气生根产生，饥饿梯度形成，导致接物受体下调，能够较快的完善自己的根系，形成自根。但是对于不易产生气生根的品种，则不适用于此种方法。
2.诱导法：此种方法，是利用三角根系对湿度要求较高的特性而提出的。因为腐生类比较喜欢腐殖质和湿度，我们可以把产生三角根的接物移栽到含石灰质的适合接穗的基质中，这样可以抑制三角根，诱导接物根。但是此种方法有一个弊端就在于接物和砧木必须具备明显的根系生理差异。有时我们对于三角接的兜采用简约诱导法，把带芯接物空置，直到三角木髓形成根系并且枯死之后，再上盆。
3.过渡法：实际上这是最常用、最有效、最安全的方法。就是带少量木髓组织的落地方法。把木芯局限化、或者掰除三角髓。这样的生根虽然较留长木芯要慢一些，但是它转化为自根的速度非常快。在栽培中，也要根据具体情况来决定移栽时的土壤过渡。对于三角根，可以加入腐殖质，交接根和自根则逐步加入适宜接物的土质比例，直到自根产生。这个过程可能需要几年时间。(
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浅谈仙人球落地生根之法
仙人球从三角上落地后的发根并不很难，只要能够掌握发根的关键几点条件还是比较简单，下面介绍本人的发根办法。
1、自然晾干生根法(适合子球嫁接)
时间：选择5月至9月，此时我国大部分地区温度普遍在30度以上。
温湿度：早晚温差10度以上最佳，周围环境湿度要高，江南地区的黄梅季节湿度很理想，还可以在周边喷水或摆放一盆清水增加空气湿度。
步骤：首先把仙人球从三角上摘下，刀切、手掰都可以，然后把三角的木心和周边的结合组织用刀去除，用现成的小刀，动手能力强的也可以自己制作合适的工具，在仙人球伤口没有愈合前抹上多菌灵或生根粉，最后把仙人球放在通风、见少量散光处，一周至二周后自然生根。等到根须长到2厘米左右可以种植。注：把三角木心直接去除的目的是省去先发三角根，二、三年后再长自根的步骤，因为先发三角根的仙人球成活率不高。
鸾凤玉锦在空气中长出自根：
2、放在种植用途表面发根法
时间：选择4月至10月。
条件：空气高温、高湿、大温差，需要在种植苗床上套上或盖上塑料薄模，这样可以提高白天的温度和湿度，增加早晚温差。
用土：这里不做详细介绍，只要颗粒混合土，能适当保水就可以，注意土壤不要长期过湿。
步骤：首先把仙人球从三角上摘下，刀切、手掰都可以，然后把三角的木心和周边的结合组织用刀去除，用现成的小刀，动手能力强的也可以自己制作合适的工具，在仙人球伤口没有愈合前抹上多菌灵或生根粉，最后把仙人球放在通风、见少量散光处，一般情况下二周后就可以把仙人球摆放在种植土上发根，罩上塑料薄模，把花盆放在能晒半天太阳的地方，二周至四周后基本能够发出自根。
这个办法同样适合子球和烂根求的发根。对于冬、春季下箭的仙人球必须多晾一段时间，等到符合发根条件时再进行发根。
花园兜1：
根部长出一根自根：
花园兜2：
根部组织突起：
三角琉璃莲闷养
对于三角琉璃莲闷养其实特别简单，方法也很通用，之所以要闷养，是因为有的花友一开始不了解三角琉璃莲的习性，过多的给予了日照，所以导致三角琉璃莲状态不佳，因为三角琉璃莲闷养比较简单，所以本文以实例来叙述：
下面的这颗三角琉璃莲就是因为在烈日下光照过多，所以状态不佳，这个时候用闷养法可以有效缓解，因为闷养可以提供高温高湿的环境。
三角琉璃莲闷养很简单，简单到什么地步呢?一个透明的一次性杯子套住植株即可，当然花友也可以自己发挥想象力，原则上制造类似小温室即可，但是要记住，可以在杯子上打几个孔，另外不要放在阳光直射的地方，不然要闷死了，要经常通风如下图
一般来来说们闷养，第二天就可以看到变化，后面会植株会陆续变的好看，如下图，最后总结：三角琉璃莲，适合养于散射光处，保持环境湿润。如果湿度不够可采用闷养的方法。当然最好是凉爽环境，防止闷热。
三角琉璃莲怎么养 三角琉璃莲的养殖方法和注意事项
三角琉璃莲，又被称为水晶掌，是百合科属植物。它的叶子形状如同剑一样，叶片两侧有细细的绒毛。在光照下，如莲子般紧紧排列的叶片晶莹剔透，富有光泽，有较高的欣赏价值。那么，你知道这么美丽的三角琉璃莲怎么养殖吗？下面跟随一起来了解一下三角琉璃莲的养殖方法和注意事项吧！
三角琉璃莲
1、浇水
三角琉璃莲的浇水要遵循“干透浇透”的原则。它的生长期一般为春秋季节，这段时期它对水分的需求较大，因此我们需要经常浇水，保持土壤湿润。
三角琉璃莲
2、施肥
三角琉璃莲在花前和花后都要分别进行施肥。开花前，我们最好对其追施磷钾肥，为其提供充足的养分，促进花苞的形成，保证其开花时花色更加亮丽。开花后，三角琉璃连对养分的需求较高，我们可以适当的施一些有机肥料，来保证其健康生长。
三角琉璃莲
3、光照
三角琉璃莲不喜光照，在炎热的夏季要避免阳光直射，容易将叶片灼伤。如果光照较长，它的叶片会变成红色，影响其观赏价值。
在养殖三角琉璃莲的过程中，我们还需要了解哪些注意事项呢？
三角琉璃连在生长期虽然对养分的需求比较大，但也切忌浇水过多，容易底部产生积水，造成腐烂。而且在夏季高温，三角琉璃莲属于休眠期，如果温度超过35度，就要对其断水休眠，并加强通风。
三角琉璃莲
【小贴士】三角琉璃莲在养殖的过程中，如果方法不得当，很容易导致叶片变黄。这时候我们不必着急，这可能是我们浇水过多或者光照时间过长导致的，因此我们要根据自己的养护方法采取适当措施。发现烂根的现象可以把烂根剪去，然后用多菌灵溶液或者高锰酸钾溶液进行根部的杀菌消毒。在夏季高温时也要做好遮阳措施。
三角琉璃莲怎么分株
三角琉璃莲怎么分株1、分株时间
三角琉璃莲的分株时间可以在春季或者秋季进行都可以，因为这两个季节是三角琉璃莲生长期，分株利于生根。
2、幼株选择一般可以在三角琉璃莲的生长季节，母株旁边会生长很多幼苗，可以挑选一些健壮的幼苗，并且将其挖出，不管是有根或者是没有根的，都可以用来分株，且很容易成活。
将幼苗挖出后，可以先放在阴凉的地方晾1-2天。
3、盆土准备三角琉璃莲栽培的土壤以疏松、透气、排水好的砂质壤土，所以土壤可以用沙质土和蛭石混合而成，可以在土壤底部垫一些有机肥料，利于三角琉璃莲的生长。
花盆建议选用陶盆，不但外观很好看，而且透气效果好，花盆大小可以根据幼苗的大小而定。
4、栽培方式首先将土壤装到花盆中，同时将土壤表面抚平整，然后自盆土中间挖个坑，将三角琉璃莲幼株栽种进行，然后将周边土壤填满，且稍微压一压，这样就完成栽种了。
栽种后需要适量喷点水，保持土壤稍微湿润点，然后将三角琉璃莲放到阴凉地方养护即可。
5、栽培后养护三角琉璃莲栽培后，先放到阴凉的地方养护，等到长根了，在慢慢给点散光养护。
三角琉璃莲栽种后，环境温度保持在18-25℃，利于三角琉璃莲生根，一般栽种后10-15天就会生根了。
三角琉璃莲闷养方法和注意事项
三角琉璃莲闷养步骤1、透明瓶子准备
首先要准备一个透明的瓶子或者矿泉水也都可以，在这里用的是矿泉水瓶子，有条件的可以用比较好的专用瓶子，呵呵。
2、瓶子处理闷养也不是将三角琉璃莲放在瓶子里，只是用矿泉水瓶将三角琉璃莲罩住，所以要将矿泉水瓶处理一下，通常直接将矿泉水瓶底部剪掉，保持剪口平整。
3、闷养方法准备闷养的三角琉璃莲，然后将处理好的矿泉水瓶直接罩在三角琉璃莲盆栽，需要将矿泉水瓶的盖住去掉，因为闷养的三角琉璃莲也是需要呼吸的，接着就耐心等待，不一样的三角琉璃莲。
三角琉璃莲闷养注意事项1、闷养时间三角琉璃莲闷养的时间可以在除了夏季以外，春秋冬三个季节都可以进行，由于夏季本身的温度高，闷养的话，容易将三角琉璃莲闷死。
2、控制浇水给三角琉璃莲闷养，一定需要控制浇水量，主要是为了避免高温、高湿的环境下，避免三角琉璃莲出现腐烂或者徒长的现象。
一般情况下，对于刚刚给过水的三角琉璃莲不建议闷养，一般需要等1~2天，等到盆栽干燥的在进行闷养比较合适。
3、防治病虫害由于给三角琉璃莲闷养，是处在高温高湿的环境中，非常容易滋生细菌和介壳虫，所以要做好防虫措施，避免闷养时出现病虫害。
浅谈多肉植物的拼盘
首先多肉植物拼盘有几个原则：
1、拼盘的种类最好是同个科属，同个型的(夏型或冬型)
因为每个科属的生长状态和对环境的要求基本是类似的，所以拼盘的时候比较方便，统一管理的时候不会造成植物生长过程中变形，徒长的现象。
百合科
景天科
如果把景天科和百合科的植物拼在一起，这样的话我真心想说这是糟蹋植物呀。下图是跨科属拼盘一段时间后，由于生长习性的不同，当中的那个白牡丹都直接徒长了。而其他的十二卷属植物长得很好。
2、尽量将植物种的紧凑一点，植物与植物之间的缝隙尽量小，最理想的是做到疏密有致，如图：
3、颜色搭配尽量协调，如果确定了是红色系的那就尽量选择偏红的植物，或者跟红色比较配的颜色。
4、植物的层次感和疏密感，以及搭配的花器，如图：
补充一下，另外一些需要注意的就是长生草属的植物，最好单独种植或者与同属植物拼盘，因为长生草属的植物夏季休眠程度较深，对水的需求更少一些。
仙人球实生、嫁接、落地与砧木的选择
实生与嫁接的关系非常复杂，不但对仙人球的品相产生了很大的影响，还大大改变了球的寿命。虽然实生球比嫁接球昂贵许多，但我们也并不应该对嫁接球持不待见的看法。实际上，正因为嫁接的存在，才使得球的观赏，繁殖能够更加的多元化。我个人认为，能够真正被称为大仙的，至少在嫁接方面应该略知一二，并且我也很提倡大家能够尝试着了解嫁接。
在谈嫁接之前，我们需要先了解：万能砧木，亲和性，完美嫁接。
(1)龙神为何被称为万能砧木：其一，龙神具备非常好的亲和力，几乎能够亲和仙人掌科全部品种。其二，龙神的生长速度中庸，对接穗营养提供的分配比例非常完美，能够最大限度的使接穗接近实生品相。其三，龙神是少数几个具备接口处细胞横向增生能力的砧木，这种能力能够很大程度的减轻因为嫁接导致的细胞错位造成的接口处肿瘤状组织的形成(参考人受伤后，周边皮肤形成肿瘤状组织)，相对不容易梗塞，被称为永久砧木。
(2)嫁接亲和性，受砧木、接穗的遗传特性、生理机能、生化反应及内部组织结构等的相似性和相互适应能力的影响。血缘越接近，水分/营养浓度越高，亲和性越好，嫁接成功率也就越高。嫁接亲和力的好坏直接影响嫁接成活，接穗的长势、抗性和寿命，以及产量和品质等
(3)完美嫁接，顾名思义，接穗与砧木接口完美重合，完美亲和，相互之间细胞完美融入对方内部，形成你中有我我中有你的状态。形成完美嫁接的代表特征就是接口随着砧木的生长而变粗，形成永久砧木状态(不代表就真的就不会老化了)，嫁接处呈现出接穗和砧木双方的特点，看不出接口切面。
嫁接亲和性的好坏可以帮助我们明显看出血缘的亲远。我曾经用金鹫龙接兜，全部成活，但是完全就不生长，这是血缘太远导致的亲和力太差造成。用来接裸萼，生长速度就飞快了。蛇鞭柱接银，生长缓慢，接裸萼，生长飞快，但是换了龙神砧木后，情况就反过来了。为了避免这些情况，很多商家使用二次嫁接来缓解不亲和问题。
用袖蒲、草球嫁接，砧木中的大量氨基酸和糖类进入接穗当中，可以明显提高接穗的耐寒能力，南方室外过冬不再是大问题。而用三角来嫁接，接穗当中的耐寒物质会回流到三角当中，提高三角耐冻性，降低接穗耐冻性，所以我们的三角冬天冻死后，即使马上切开，很多接穗也依旧扛不住低温。
这些特性有助于我们选用更加适合自身环境的砧木，而并非像国内这样清一色的三角。在欧洲鹿角柱属是很受欢迎的砧木，我看到不少飞鸟，月之童子，白虹山，还有刚发现的贝氏乳突，都是用鹿角柱来嫁接，因为鹿角对于低温的承受能力非常好，还具备极强的抗腐烂能力，对于这些难以养殖的品种，欧洲人似乎觉得鹿角比万能的龙神更加适合这些腐烂王。
在砧木的选择上，如果有条件，最好能用实生的砧木。如果嫁接屡次失败，请更换砧木，多次嫁接造成的细胞互相渗透，会不断的影响下一个接穗与砧木的亲和力，也就是说存在潜在的排斥反应。当然了，大胡建这样环境非常适宜的地方，这些问题都不是问题，影响微乎其微。但在长江两侧的城市，接口梗塞，排斥反应会有明显加强。
正常来说，形成完美嫁接状态的球是不用落地的，有木芯而且老化严重的。
浅谈多肉植物的度夏经验
多肉植物每年到了夏天都要牺牲很多，在南方的梅雨天气过去之后就是夏季了，如何让家养的多肉安全度夏的，下面就简单的来说说，花友要结合自己的环境做出调整，方法仅供参考。
很多的花友都怕夏季，因为夏季很多植物因为高温要休眠，给水怕烂。不给水怕干死，其实无论是深度休眠的植株还是浅度休眠的植株，在整个夏季多多少少还是要给点点水的，根据不同的品种给水也多多少少有点点区别的。
夏季各地的温度普遍都很高，绝大多数的多肉植物在温度超过35度的时候就要慢慢休眠了。这个时候一般的植物都要适当遮阳了。根据光线的大小，用适合的遮阳网，市场上有遮光率百分之50到百分之90的。有好几个规格，一般顶层的遮阳网，我用了2块，一块的固定的，遮光率百分之75，还有一块的遮阳网是可以活动的，遮光率也是百分之75，这样做的目的是阴雨天或阴天把其中活动的遮阳网拉开，让植物接受更多的光线，这样做可以让植物在整个夏季不容易徒长，屋顶固定的那层遮阳网就一直挂着，秋天再取下来。不可能天天弄屋顶的遮阳网，活动的遮阳网是很方便的，有滑道，相当于窗帘一样，花友可以根据自己的实际情况遮阳。
阳光房的东西方向在太阳特别大的时候也会拉上遮阳网，这个遮阳网是很方便挂的，东边的遮阳网可以用遮光率低点的，西边的要遮光率微微高点，因为盛夏的夕照非常厉害，紫外线很强，2小时就可以晒伤植株。所以西边的遮阳网不是下雨天或阴天，整个夏季是不取下来的。用了非常简单的方法，用铁丝弯成S型的钩，阳光房外面有挂的地方，用晾衣服的晾衣叉挂上去就可以。
弄好了夏季的遮阳网，接下来就是植物的给水了。整个夏季，温度超过了35度。大多数植物都进入了休眠，这个时候给水就很重要了。一般的成年植株，如果非常耐干的，15到30天给一次水，给水时间一般是要晚上的8点后，因为这个时候太阳已经下山了，温度相对白天也下来了点。
给水根据不同的植物给在盆的边上，这样最安全，如果兜头就给水，晚上不能风干水分，白天的温度就容易引起烂心，让植株迅速腐烂。给水，给多少呢，很多的初级爱好者都很困惑，其实很简单，初夏的时候用一个小壶，给水在盆的边上，浇一个角就可以的，土壤透气的话水是会马上从盆底流出来，这个时候就可以不再浇了，再浇水就太多了。到了盛夏，非常热的时候。
浇水只能是在盆的拐角轻轻浇点就可以，不用浇到盆底出水。微量的水份足够植株的根系不会在盛夏太过干枯而枯死。盛夏切记不能浸盆，浸盆几天都不干的。下面简单的说一下夏季不同属的植物的给水，仙人球，大多数夏季是生长期可以干透浇透少量除外。景天科，大多数的景天植物都休眠，遮阳，只能微量给水。特别是景天科青锁龙属的水大就会烂，花友切记。番杏科，遮阳，很多品种都休眠不给水，或微量给水。
成年株耐干旱可以不用给水，幼苗需要少量给水。块根，微量给水。瓦苇，遮阳，可以少量给水，水分绝对不要弄到叶心，有的品种水大就烂了。夏季需要注意的是暴风雨，被暴雨淋到也容易烂哦。
夏季除了遮阳，再有就是要通风啦，养殖场所通风一定要好，如果给水不通风植物很容易就烂了。通风在夏季是为了更好的散热。如果有条件可以用人工的方法，如排风扇。我的阳光房四面通风，夏天可以非常好的通风。只要做好这些，了解每个植物的习性，花友们就可以让自己的植株安全度过夏季了。
仙人球实生与落地区别
实生和落地的概念关系并非是对称关系，并且定义的角度也存在差异，因此在实践中，他们概念的范围不确定，因此在交流中会存在歧义。
实生和落地的区分只具有理论上的意义，现实中，由于受种植方式、技术、品种特点等各种因素影响，这两者之间并没有绝对可靠的区别方法，主要依靠自身在实践中去体会，即只可意会不可言传。
实际种植中，只要区别自生根(即实根)和砧木根即可，同时，在可能成功判断实生还是落地的条件下，成为一个讨价还价的依据。
只要玩上仙人掌类植物，一定会遇到这样一系列的问题，什么是实生球?什么是嫁接球?什么是落地球?为什么实生球这么贵?实生球和落地球有什么区别等等。除非是腰缠万贯、挥金如土的主，一般爱好者都会经历一个实生球和落地球之间的转换选择的过程。由于目前对有关实生球和落地球的认识，有一个发展变化的过程，所以表面上看起来很简单的问题，要彻底解释清楚还是有一些啰嗦。因此，根据自己的认识，整理了一下这两者概念的演变，以便新的爱好者能全面认识这两个貌似简单的问题。
要搞清楚这几个问题，首先要定义一下实生球、嫁接球和落地球的概念。一般而言，实生球是指通过种子播种并培育长大的仙人掌类植物;嫁接球是指嫁接在砧木上的仙人掌类植物;落地球是指将嫁接球脱离砧木后，直接种植在土里的仙人掌类植物。
从定义的表面上看，似乎很容易区别，特别是嫁接球，一看就知道;落地球其实就是事后判断有些困难(这是下面论述的重点)，从定义上看，也很清楚，至少我们可以知道这样一种逻辑----落地球之前必然是嫁接球。但是问题在于，现实中往往把实生球和落地球当成是一种对立的区别，而它们之间划分标准却并不统一，同时一些特殊的种植技术(主要指日本传过来的)的影响，所以直接导致实生球和落地球的区分还是有一些复杂的。因此，我们还是要进一步明确其中的关系。
一、实生。
实生这个词可以理解成果实(种子)生长，这就意味着是一种有性繁殖的行为，也就是说，只要是种子播种而来的，必然是实生的。因此，种子生、种子长的球一定是实生球，这一点是毫无疑义的。
二、落地。
从上面可以知道，由于落地球的前身必然是嫁接球，因此，落地的含义可以理解成嫁接球终于回到土中生长了。所以，单纯字面意义看，从任何嫁接过的球脱离砧木后，都算是落地球，这也应该没有疑义的。但是问题却出在实生和落地的区分标准上了，也就是说，实生根本是和植物的有性繁殖有关，说的更深一点，就是基因的问题，而落地则完全是一种园艺种植方式。这样的划分，直接导致产生一种交叉产物判断问题，即实生苗早期嫁接后落地究竟算实生还是落地?
可能有的朋友会说，这是人为制造混乱，统一成，只要是嫁接落地的就是落地球，而完全由种子长成的就是实生球，不是很简单很清楚吗?何必搞这么复杂呢?这个反问过去我也同意。但是由于目前国内种植仙人球的技术、方式和观念，受日本的影响太大，进而思考日本在仙人球种植方面的一些理论和实践(以下简称日系)，也确有其合理部分，因此，有必要进一步探讨，而不能如此草率的区分。
在继续探讨实生和落地的区分前，还要先啰嗦一下有性繁殖和无性繁殖的关系。
众所周知，无性繁殖是一种克隆技术，在园艺上可以提高繁殖系数，并且可以保持其原有性状，因此，品种同质化情况是非常严重的。在落地球的繁殖中，绝大多数情况下(主要指国内，国外没有调研过，不敢轻易下结论)都是通过反复的破坏仙人球生长点促生子球，即砍头爆小仔，再取下子球嫁接促长的形式来段时间获得的超量的繁殖，因此，从某种意义上说，落地球(嫁接球)成为N代无性繁殖后代的代名词。由于长期无性繁殖的结果，导致仙人球的品质下降，包括抗逆性、外观相态、开花能力、落地发实根的难易程度等，都有不同程度的下降。相反，有性繁殖的个体都会强于通过反复无性繁殖获得落地球，道理很简单，因为有性繁殖才是延续种族的根本方式。
说到这里，我想大家就明白为什么不能过于简单的去区分实生球和落地球了，核心就是对实生苗进行早期嫁接后落地的判断，很明显，这样的球不能简单归类为落地球(以下用实生落地球这个概念表述)。因为在这种情况，只要成功落地长出自身根的话，其品质和土生土长的实生球没有明显差异，其本质就是借助砧木的力量加速其生长速度，以便早日成型。因此，说句俗气一点话，假设实生落地球卖普通落地球的价格，我愿意无条件接受，并放弃购买价格高昂的土生土长的实生球，特别是日系的仙人球，并且据说日系都把实生落地球称为实生球的。
所以，把实生球的范围扩大到实生落地球，应该是可以接受的。这样，所谓的落地球就是无性繁殖的后代，即可以找到一大堆基因完全一样的仙人球。
根据上篇的解释，那么是不是这样就可以区分实生球和落地球了呢?其实我个人认为，不但还是没法区分(除非做基因鉴定了)，而且上面这么啰嗦的解释，在实践中根本没有重要的意义。写了这么多东西的目的主要是系统的去理解市场上实生和落地的概念，否则很容易别满心欢喜的买了一个实生球，其实并非土生土长的实生球。不管怎么说，根据马克思的价值理论，由于实生落地球生长速度快，在同等条件下，就是应该卖的比土生土长的便宜才对。至于一般的落地球，更应该便宜，这也是为什么实生球的价格往往会比落地球贵数倍到数十倍的原因。
在这里，我要提出自己的观点是：买仙人球，重点应该区分是自生根(即实根)还是砧木的根。由于实践证明了根本没有绝对可靠的办法区分实生球和落地球，多数情况只能依赖经验性判断，因此，区分仙人球是否为实根，既符合种植需要，又容易区别。
在说明理由之前，还是要啰嗦一下实根的问题。实根，就是仙人球本身的根。对土生土长的实生球而言，这是可以确定的，并且成为判断实生球的重要标志。而落地球却不一样，存在实根和砧木根的区别。
砧木的根(往往都是指量天尺，俗称三角的根)是在落地的时候，保留一段砧木----三角的木芯，由这段木芯发的根(根都长在木芯上，而不是从球体长出)。之所以用这样的发根方法，就是因为三角这种砧木极易发根，所以一般大批量繁殖落地，都会使用这个方法(发实根比较慢)，并且由于长期无性繁殖的后果，真的要实现发实根几乎成为不可能的事，这是种植户不愿意看到也懒得去实践的。砧木的根和实根最大的区别在于，砧木的根寿命短(长的快的往往寿命都短)，如果在砧木的根死亡之前，仙人球还不能长出实根，很容易影响仙人球生长，甚至腐烂死亡。因此，同样是落地球，会因为究竟有没有实根存在巨大的区别，这也是我在前面表述实生落地球的时候，强调了实根的理由。
砧木的根的落地球非常容易分辨，只要花友不要偷懒，一定把种在土里的球挖出来看一下就很清楚了，砧木的木芯就是最好的证明。但是这种所谓的根，容易被商家借以混淆视听。所以很多时候花友去买所谓有根的仙人球，其实都是砧木的根。当然商家这么说本身也并非全错，至少这样的仙人球还是可以养活一阵子的，但是终究还是侵害了消费者的知情权。
最后重点说一下实根的落地球的情况，这也是很多花友最关心的实生球和落地球如何区别。
目前区别实生球和实根落地球的主要依据就是看实根的形态，一般认为，实生球会有一条明显的粗壮的主根，并且与球体紧密吻合，看上去非常流畅，没有明显的界线;而落地球的实根一般没有明显的主根，往往由相对较细的数条肉质根组成，并且能看到球底部明显的切口，根和球体会有明显的界线。但是实践证明，这个判断方法，除了对落地时间在一年以内的个别品种的球有用外，如岩牡丹属的物种，而对其他多数品种的球都无法作出肯定的判断。原因主要有两个(为说明这个问题，以后会补上有关对比的照片)：
一是个体差异。如一些品种的主根原本就不是特别明显，这样一来，落地后后实根形态和实生球的根就没有明显差异，如星球属、裸萼属、金琥属、娇丽属等等;还有一些品种确实可以长出完美的主根，也就是几乎和实生球的根一样，如乌羽玉属、顶花球属等等。
二是日系的砍根种植法，使真正的实生球也失去了其标志性的主根形态，这样就彻底无法用根的形态来证明实生还是落地了。
另外，只要这个球是自根的，种植的方式、自我感受等都是大同小异的。由于一般N代无性繁殖的后代几乎很难发实根，所以能发出健康实根的球，即使是无性繁殖的后代，也应该是比较健康的头几代，品质也是不错的。说白了，只要是实根球，究竟是实生的还是落地的并不十分重要。因此，对于爱好者而言，最终只有实根球(自根球)还是砧木根球的区别才是最有意义的。
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