“大大的花朵，片片精巧的瓣，似在莹雪中浸过，似用玉石雕刻，美得高雅，美得朴素，溢满了人间的纯洁。”没有花的生活是不可想象的，而种植花木让很多人体验到了不一般的乐趣。凭经验种养多肉，有时会遇到不少困难，遇到种植难题如何解决呢？为满足您的需求，鲜之花网小编特地编辑了“三角琉璃莲怎么养 三角琉璃莲的养殖方法和注意事项”，仅供您在种植多肉参考。
三角琉璃莲，又被称为水晶掌，是百合科属植物。它的叶子形状如同剑一样，叶片两侧有细细的绒毛。在光照下，如莲子般紧紧排列的叶片晶莹剔透，富有光泽，有较高的欣赏价值。那么，你知道这么美丽的三角琉璃莲怎么养殖吗？下面跟随一起来了解一下三角琉璃莲的养殖方法和注意事项吧！
三角琉璃莲
1、浇水
三角琉璃莲的浇水要遵循“干透浇透”的原则。它的生长期一般为春秋季节，这段时期它对水分的需求较大，因此我们需要经常浇水，保持土壤湿润。
三角琉璃莲
2、施肥
三角琉璃莲在花前和花后都要分别进行施肥。开花前，我们最好对其追施磷钾肥，为其提供充足的养分，促进花苞的形成，保证其开花时花色更加亮丽。开花后，三角琉璃连对养分的需求较高，我们可以适当的施一些有机肥料，来保证其健康生长。
三角琉璃莲
3、光照
三角琉璃莲不喜光照，在炎热的夏季要避免阳光直射，容易将叶片灼伤。如果光照较长，它的叶片会变成红色，影响其观赏价值。
在养殖三角琉璃莲的过程中，我们还需要了解哪些注意事项呢？
三角琉璃连在生长期虽然对养分的需求比较大，但也切忌浇水过多，容易底部产生积水，造成腐烂。而且在夏季高温，三角琉璃莲属于休眠期，如果温度超过35度，就要对其断水休眠，并加强通风。
三角琉璃莲
【小贴士】三角琉璃莲在养殖的过程中，如果方法不得当，很容易导致叶片变黄。这时候我们不必着急，这可能是我们浇水过多或者光照时间过长导致的，因此我们要根据自己的养护方法采取适当措施。发现烂根的现象可以把烂根剪去，然后用多菌灵溶液或者高锰酸钾溶液进行根部的杀菌消毒。在夏季高温时也要做好遮阳措施。
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三角琉璃莲闷养方法和注意事项
三角琉璃莲闷养步骤1、透明瓶子准备
首先要准备一个透明的瓶子或者矿泉水也都可以，在这里用的是矿泉水瓶子，有条件的可以用比较好的专用瓶子，呵呵。
2、瓶子处理闷养也不是将三角琉璃莲放在瓶子里，只是用矿泉水瓶将三角琉璃莲罩住，所以要将矿泉水瓶处理一下，通常直接将矿泉水瓶底部剪掉，保持剪口平整。
3、闷养方法准备闷养的三角琉璃莲，然后将处理好的矿泉水瓶直接罩在三角琉璃莲盆栽，需要将矿泉水瓶的盖住去掉，因为闷养的三角琉璃莲也是需要呼吸的，接着就耐心等待，不一样的三角琉璃莲。
三角琉璃莲闷养注意事项1、闷养时间三角琉璃莲闷养的时间可以在除了夏季以外，春秋冬三个季节都可以进行，由于夏季本身的温度高，闷养的话，容易将三角琉璃莲闷死。
2、控制浇水给三角琉璃莲闷养，一定需要控制浇水量，主要是为了避免高温、高湿的环境下，避免三角琉璃莲出现腐烂或者徒长的现象。
一般情况下，对于刚刚给过水的三角琉璃莲不建议闷养，一般需要等1~2天，等到盆栽干燥的在进行闷养比较合适。
3、防治病虫害由于给三角琉璃莲闷养，是处在高温高湿的环境中，非常容易滋生细菌和介壳虫，所以要做好防虫措施，避免闷养时出现病虫害。
三角琉璃莲怎么分株
三角琉璃莲怎么分株1、分株时间
三角琉璃莲的分株时间可以在春季或者秋季进行都可以，因为这两个季节是三角琉璃莲生长期，分株利于生根。
2、幼株选择一般可以在三角琉璃莲的生长季节，母株旁边会生长很多幼苗，可以挑选一些健壮的幼苗，并且将其挖出，不管是有根或者是没有根的，都可以用来分株，且很容易成活。
将幼苗挖出后，可以先放在阴凉的地方晾1-2天。
3、盆土准备三角琉璃莲栽培的土壤以疏松、透气、排水好的砂质壤土，所以土壤可以用沙质土和蛭石混合而成，可以在土壤底部垫一些有机肥料，利于三角琉璃莲的生长。
花盆建议选用陶盆，不但外观很好看，而且透气效果好，花盆大小可以根据幼苗的大小而定。
4、栽培方式首先将土壤装到花盆中，同时将土壤表面抚平整，然后自盆土中间挖个坑，将三角琉璃莲幼株栽种进行，然后将周边土壤填满，且稍微压一压，这样就完成栽种了。
栽种后需要适量喷点水，保持土壤稍微湿润点，然后将三角琉璃莲放到阴凉地方养护即可。
5、栽培后养护三角琉璃莲栽培后，先放到阴凉的地方养护，等到长根了，在慢慢给点散光养护。
三角琉璃莲栽种后，环境温度保持在18-25℃，利于三角琉璃莲生根，一般栽种后10-15天就会生根了。
浅谈仙人类植物三角接物的落地
近来很多花友在谈论关于三角接物如何落地的问题，尤为关注在三角髓的去留问题上。当然，为数不少的大仙和普遍的论点认为：留三角木芯的接物，诱导形成的基本上都是三角的根系;而彻底去除木芯的接物，诱导形成的是接物的自根。其中，留木芯落地操作容易，去木芯落地相对较难。
对于这种普遍观点我持谨慎态度。根据我自己的实践和理论支持，我感觉实际上对于三角的去留问题远远比我们想象的要复杂的多。
在讨论这个问题之前，我想先和大家一起界定几个概念：首先大家最为关注的就是木芯的概念，从普遍意义上讲，木芯是泛指残留三角的中央大维管束组，由于维管束高度纤维化，形成所谓的木质质，故名木芯。然而，如果我们把残留在接物下部的三角去掉肉质，保留大维管束，经过充分风干之后，实际上这个木芯远端仅仅是一个空腔，并无生物学活性，原因在于，具备生发能力细胞性物质已经干死掉，留下的只是空腔。而木芯近端则残留细胞性物质，具备生发能力，往往三角的根系就是由这些细胞分化产生的。这样的木芯内细胞成分是一种浅绿色组织，比三角的肉质颜色要淡一些，我们称之为木髓。
为了更清楚的界定这个概念，我们把木芯和木髓共同组成的中央大维管束组称为三角髓。
三角髓包括了木芯构成的纤维管和木髓构成生发细胞组织。能够形成三角根系的是木髓的生发细胞，木芯的纤维组织无生发能力。
界定了这些概念之后，我们就更容易去探讨接穗嫁接过程中砧木三角和接穗的相互关系和作用，实际上这对理解三角接物落地至关重要。
为了更加清楚地了解这个生理过程，我们把接穗嫁接到砧木上成活后的变化，按解剖学分为4期：
1期：愈伤再通期，嫁接的双方断面发生组织也渗出、维管束结合，疏送管道再通的过程，继而余下的伤口出现纤维素性的隔离膜或者细胞渗入融合。这个过程发生在嫁接后7天内。往往决定嫁接的成败，此时极易感染，接穗和砧木结合得也很不牢固，容易碰掉接穗。对环境亦敏感，尤其是干燥对维管束闭合和组织渗出融合影响很大。这部分的病理生理改变在关于嫁接的文章中继续讨论，此不赘述。
2期：生理融合期，此期发生在嫁接后几周到数个月。这个时段出现的现象时维管束结合处的细胞爬坡和加固维管束断口，往往形成迂回的再通性维管束，同时伴有胶质组织过度增生对维管束的压迫。影响这个过程最大的在于接穗和砧木的对线问题，因为木心是维管束的大集合，所以对合维管束尤为重要，普遍的观点是推荐要维管束环相对，可以正对也可以侧对。在第2期中，接穗和砧木的维管束暂时未出现明显的细胞浸润，结合面平齐嫁接面。接穗开始生长。
3期：浸润负平衡期，随着接穗开始生长，三角源源不断供给接穗营养，同时还提供给接穗大量正向生长调节物质，这些活性物质可以促进接穗快速生长、促进接穗成熟，表现为生长速度加快、性状提前出现等等。由于嫁接的快速生长和激素的快代谢，三角和接穗的结合处不断的出现细胞过度增生，原有的三角愈伤细胞会快速向接穗维管束爬坡和浸润，目的是为了形成更畅通的维管束以提供更大的营养。这一作用的来源很可能是由于细胞分裂素的刺激作用，这种激素自根部分泌，向上运输到接穗。由于细胞分裂素的这种作用，导致球体在为完全恢复生长之前能够有一个快速恢复生长的动力，然而也正是这样的动力使得球体生长点出现一个持续拉伸球体的作用，进而球体储水肥大，开始生长。这样的作用大约持续数年，直到球体底部出现老化为止。在细胞分裂素的逆向刺激之下，以及接穗生长点快速恢复的拉伸作用，导致接穗组织向下包裹三角髓，木髓细胞浸润接穗。对一个3~5年的三角嫁接兜进行解剖，可以发现三角髓的木髓细胞已经浸润到球体的下1/3左右，远远高于嫁接平面。
4期：浸润正平衡期，伴随着接穗底部的老化，三角髓的老化和木质化，结合处混合细胞的固定、细胞分裂减慢、激素代谢趋于衰退，尤其是细胞分裂素分泌降低、受体下调，这些诸多因素都会局限结合部细胞的进一步生长，减缓三角木髓细胞对接穗的浸润，结合面固定在球体下1/3~1/2之间。
实际上，我们的落地多在3期以后进行，那么这个时候无可厚非的一个问题就是，三角的木髓组织已经渗透到接穗内，且和接穗下部维管组织无明显界线，甚至少数三角木髓细胞浸润到接穗周边维管束。在这种情况下，无论用何种方法去掉木心、去掉三角髓，都是无法彻底清除木髓细胞的。当然除非是精细的显微操作，也许有可能完全去掉三角木髓细胞，当然，实现这个目的可能需要数百年。
因此，落地是无法避免出现三角根系的。如果我们对三角带三角髓落地进行一次详细的研究可以发现，至少有三类根系形成：
1.三角根：这个是由残留的三角木髓细胞形成的一种比较单一的三角根系，典型的腐生根。比较适合采用含有腐殖质的酸性土壤种植。三角根一般出现数个月~3年，后被交接根取代。
2.交界根：这个概念在三角接物落地中非常重要。它是指在接穗和砧木结合处，由混合细胞(包括木髓细胞、接穗生发细胞、融合细胞等)构成的，这种混合组织形成的根系是一种过度根，既不像腐生根系，也不像接物根系，对土质要求比较偏向接穗。交接根大约在带芯落地第2~5年内出现。
3.接穗自根：就是完全由接物自身的生发细胞形成的根系，它可以逐渐转化为类似实生根的形态，但还是和实生根有一定区别。接穗自根可以膨大，形成所谓萝卜根。这个过程要在交接根死掉以后才出现，大约在带芯落地3~5年后形成。此时土质要适合接物本身。
根据这样的分析可以看出，我们目前多数的去芯落地，实际上还是局限在先形成交接根。可能只有极少数(如牡丹)品种在特定情况下才直接形成自根。带芯落地，无可置疑都是三角根。
木心如果在带芯落地中留得过长，实际上木心的下端已经被风干，里面的木髓细胞都已经死亡掉了，不具备发根能力，发而容易继发感染。因此
枯萎的无髓木心必须作为隐患而去掉。这样生根的就是上端还有木髓的部分，由木髓细胞形成三角根。
这里简单介绍几种如何快速过度根系的策略：
1.饥饿生根法：适用于容易产生气生根的品种，比如牡丹等。在夏天之初给三角断水，用一个塑料袋罩住球体，保持袋内足够的空气湿度。这样到了第二年春天可以看到接穗底部形成大量粗大气生根，而砧木三角则薄如纸片。这样可以直接掰掉砧木，残留交界处，适当风干后落地。由于气生根产生，饥饿梯度形成，导致接物受体下调，能够较快的完善自己的根系，形成自根。但是对于不易产生气生根的品种，则不适用于此种方法。
2.诱导法：此种方法，是利用三角根系对湿度要求较高的特性而提出的。因为腐生类比较喜欢腐殖质和湿度，我们可以把产生三角根的接物移栽到含石灰质的适合接穗的基质中，这样可以抑制三角根，诱导接物根。但是此种方法有一个弊端就在于接物和砧木必须具备明显的根系生理差异。有时我们对于三角接的兜采用简约诱导法，把带芯接物空置，直到三角木髓形成根系并且枯死之后，再上盆。
3.过渡法：实际上这是最常用、最有效、最安全的方法。就是带少量木髓组织的落地方法。把木芯局限化、或者掰除三角髓。这样的生根虽然较留长木芯要慢一些，但是它转化为自根的速度非常快。在栽培中，也要根据具体情况来决定移栽时的土壤过渡。对于三角根，可以加入腐殖质，交接根和自根则逐步加入适宜接物的土质比例，直到自根产生。这个过程可能需要几年时间。(
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